Как утеплить старые деревянные окна

По мере снижения температуры окружающего воздуха, увеличиваются потери тепла помещений: во-первых, осень с дождем, а затем, снежная зима с холодными ветрами — сезонная буря вторгается в дома людей и «крадет » тепло». А если у вас есть еще старый дом со старыми деревянными окнами…

Конечно, можно заменить старые рамы на современные окна ПВХ, но если нет такой возможности, то есть способы, чтобы безопасно и эффективно утеплить старой столярки.

«Домашние» способы утепления окон

Самый простой «домашний» способ, чтобы уменьшить теплопотери оконных рам — заполнить все щели между окон, двери и рамы деревянных окон ватой, полосками поролона или наждачной бумагой, свернутой в трубку соответствующего диаметра. На этих импровизированных наполнителей наклеивается полоса плотной бумаги или, что более современно, клейкой ленты.

Обычный, тем более, цветной скотч использовать не рекомендуется, потому что следы от клея и краски, нанесенных на его порвать страницу, с поверхности оконных рам, чтобы полностью удалить — вид из окна весной будет непривлекательным.

Если с малярным скотчем, одна сторона которой клейкая, проблем с изоляцией, окна не возникнет, бумажные полоски нужно приклеивать на какой-то липкий состав. Здесь тоже все просто — берем кусок обычного хозяйственного мыла, укладываем на ровную поверхность бумажную полоску (ее ширина выбирается так, чтобы была достаточной для приклеивания на окна, створку и раму по краям щели), ставим рядом миску с теплой водой.

Погружен кусок мыла в воде, затем нужно вынуть его и провести несколько раз по бумажной полосе, распределение мыло слой по всей плоскости, а затем поднять и поставить на определенное место оконной рамы. Преимущества мыла «клея» очевидны — не нужно быть и готовить, не загрязняет и не разрушает деревянные элементы окна. Весной бумажные полоски удаляются с окна одним движением.

Утеплить окна можно одним из силиконовых герметиков, широко доступных в любом магазине. Правда, небольшой пробке не просто — требуется большая туба и аппликационный пистолет чтобы извлечения из нее силикона. Лучше всего выбрать прозрачный силикон — он будет менее заметен на оконной раме после нанесения и отвердения. Перед тем, как заполнить каждую из оконных щелей силиконом, необходимо тщательно очистить от пыли и загрязнений, иначе силикон местами отстанет и небольшие щели, будут сохранены.

Наиболее эффективным из «домашних» способов и, одновременно, наименее привлекательный вариант утепления — полное перекрытие остекленного проема окна ПВХ-пленкой изнутри или снаружи помещения. Пленка должна быть достаточной толщины, плотно обтягивать оконную раму после закрепления. Монтаж ПВХ-пленки выполняется мебель степлером на 8-10 мм скобы, в местах ее крепления на деревянной раме окна следует наклеить клейкую ленту или толстую пленку, чтобы при вбивании гвоздь с большой шляпкой не порвала пленку. В жилых комнатах ПВХ-пленка на окнах, конечно, не будет хорошо смотреться, но вот оконные проемы на лоджии ею можно закрыть.

Утепление окон с заменой прокладок

Лучше всего выполнять описанные ниже действия, в теплые дни, потому что окно будет частично демонтировать и в помещение проникает воздух с улицы. Если за окном стоит зима и отрицательные температуры, лучше отложить полное утепление деревянного окна до теплого сезона.

Значительная часть потерь тепла оконных проемов приходится на участки между оконной рамой и стеной здания, так как в старых домах трещины в этих местах наполнен чем попало — от стекловаты до кусков тряпок. Прежде всего, нужно снять с деревянной рамы оконные, крылья. Затем следует открыть стыки между рамой и стеной, убрать оттуда старую изоляцию, смочить внутренние поверхности водой из пульверизатора, чтобы удалить пыль, а затем заполнить швы монтажной пеной в два этапа, с трехчасовым перерывом между ними.

На очереди — реставрация деревянной рамы и створок оконных. После тщательного осмотра рамы на предмет трещин в деревянных элементах и местах их контакта, хотите, чтобы очистить эти места наждачной бумагой и прошпаклевать специальной шпаклевкой для дерева.

Берет стекла — их нужно аккуратно снять со створок, удаляя старые шарики, аккуратно вынув гвозди, которыми тот закреплен. Кстати, перед снятием стекол необходимо купить новый штапик и гвозди для крепления — деревянные рейки старого штапика, скорее всего, будут повреждены при демонтаже. После извлечения стекол из рам, мы тщательно очистите поверхности, прилегающие к проезжей части стекол, затем нанести на них силиконовый герметик и установить стекла на место. Если старые трещины и сколы по краям, их следует заменить на новые.

Берет на себя замену прокладки. Чтобы узнать, как ширина щелей между двумя парами окон крыльями, между крыльями и рамой окна понадобится пластилин — разомните его, а затем выбрать ремешок заведомо большей ширины, чем ширина отверстия, а затем закройте окно (настройте его крылья). На пластилине после открытия останутся следы, по которым можно вычислить размер щелей.

Ширина щели подбирается резиновая прокладка — никакой пены или что-то в этом роде не подойдут, потому что хватит только на один сезон. Окна прокладка из резины, в зависимости от ширины щелей, отличается в поперечном сечении профиль:-форма (поперечное сечение напоминает букву) предназначен для швов шириной от 2 до 3,5 мм; П-образный профиль закрывает все щели шириной от 3 до 5 мм; в форме буквы D — щели шириной от 3 до 7 мм. Выбор профиля резинового уплотнения выполнены так — если ширина щели составляет, скажем, 3 мм, то следует выбрать, чтобы не В-образный профиль, а П-образный.

Установка резиновой прокладки — первое, что нужно удалить грязь и пыль с места установки, обезжирить поверхность. Если профиль уплотнения имеет слой клея, то не нужно спешить с удалением защитной полосы — в первую приложить его к месту установки без растяжения, измерьте длину, обрезать края под углом 45°, и только после этого наклеивайте от одного края рамы к другому. В случае отсутствия клеевого слоя на уплотнителе воспользуйтесь резинками, вызывая его полосой по всей длине прокладки. Для большей уверенности в качестве крепления резиновой прокладки на раме, в его края в месте среза под 45°, мебельный степлер вбивается в одном корпусе.

Пространство под подоконником, если он установлен под оконным проемом, также, необходимо проверить теплоизоляцию. Чаще всего, под составляющими подоконник материалом скрытые щели, через которые воздух с улицы свободно проникает внутрь. Необходимо снять подоконник, очистить нишу под ним от грязи и пыли, уложить слой минеральной ваты или смоченной водой, нанести монтажную пену.

Через сутки после утепления монтажной пеной, ее можно обрезать, а затем покрыть сверху цементным раствором. Следует иметь в виду, что воздух от отопительного радиатора, установленного под оконный отверстием, должен проникать к внутренней поверхности стекол в плоскости порога должны быть вентиляционные щели.

Чтобы уменьшить потери тепла через стекла поможет пленка отражающая тепло — на ней предварительно нанесено покрытие из керамики или металла слоем в несколько микрон. Отражает более 80% тепла обратно в помещение, проницаемой для света, и снаружи не видна на стекле пленка обеспечит поддержание температуры в помещении на 2 °c выше, чем в аналогичном помещении с окнами, которые не оснащены такой пленкой.

Важный момент с энергосберегающей пленкой — покрытие нанесено только на одну ее сторону, где фольга должна быть обращена внутрь помещения, в противном случае она будет работать наоборот, т. е. отражать солнечные инфракрасные лучи извне и выпускать тепло из помещения. Теплоизолирующая пленка для окон крепится на внутреннюю сторону стекла внешней (наружной) рамы или между двух стекол на двухсторонний скотч. Перед установкой пленки требуется тщательно вымыть стекла.

Утепление окон по «шведской» методы

Я думаю, что этот метод утепления окон называется по-разному: пазовое уплотнение окон и разработана не шведы, а скорее немцами. Своим развитием пазовое уплотнение должно пластика и алюминия, стеклопакетам, конкурирующим с классическими деревянными окнами — резиновые и силиконовые прокладки могут быть использованы в изоляции оконных рам, старой конструкции.

Процесс утепления оконных рам по технологии пазового уплотнения состоит из двух этапов:

По периметру деревянной рамы вырезается паз шириной 3 мм и глубиной 7 мм, что позволяет выполнять ручной фрезер с высокими оборотами фрезы.

Часть хвоста эластичного трубчатого уплотнителя из синтетического каучука (EPDM) с помощью закаточного ролика спрятан в пазу.

Помимо фрезерования пазов и установки в них уплотнений, вы хотите выставить одинаковое расстояние между оконными створками и рамой (исключить трение створки о раму), легко настроить открытие замков и шпингалетов. Также по периметру стекол наносится силиконовый герметик, между двумя рамами наклеивается межрамный уплотнитель, и заменяются поврежденные и сломанные элементы крепления рам.

Результатом утепления по «шведской технологии» будут оконные конструкции старого типа, но практически не хуже, характеристики шумо — и воздухонепроницаемости современным стеклопакетам.

Окна EPDM-прокладка, скорее, его О-образный элемент, доступен в нескольких вариантах диаметра, от 5 до 10 мм, как правило, белого или коричневого. Производители пазового уплотнения, находящиеся на российском рынке: отечественный «Барс-профиль» из этой же марки, немецкие Trelleborg (марка Евро-Стрип) и Deventer (одноименная марка), финские OT-KUMI OY (торговая марка одноименна). На прокладку каждого из этих производителей имеют соответствующие маркировки, подтверждающие его происхождение — если маркировка отсутствует, то пытаются продать прокладка ненадежного источника.

Запустите полную пазовое уплотнение оконной конструкции самостоятельно вам не удастся — без ручного фрезера и специальной фрезы это невозможно. Попытки утепления с наклеенным или крепится как-то иначе уплотнением даст эффект не больше, чем на год — прокладка отклеится или частично простит (при монтаже мебели степлер), щели обнажаться и герметичность будет потеряна.

Важно: прокладка на шведском изоляции не может быть размещена только после тюнинга в специально подготовленный паз!

Пазовые уплотнители изготавливаются из двух материалов — EPDM-каучука и силикона. Резиновые прокладки длиться около 15 лет, силиконовые меньше — около 10 лет.

Установка уплотнений и полное удаление всех существующих щелей в оконной конструкции приведет к недостатку свежего воздуха. Из-за этого стоит установить в воздухонепроницаемые окна приточно-вентиляционные клапаны, через которые свежий воздух в небольшом, но достаточном объеме будет поступать в помещение.

На украинском оконном рынке можно встретить такие вентиляционные клапаны, например: немецкие Trocal (марка AirMatic), Gealan (бренд Гекко), Kommerling (марка KöClimat плюс), Siegenia (марка Aeromat), Rehau (марка Climamat); французский Аегесо с одной и той же марки.

Строительство и ремонт